2019年2月19日，全球設計界傳來噩耗，香奈兒設計總監，被稱為「時裝界的凱撒大帝」及「當代文藝復興的代表」的卡爾·拉格菲爾德忽然去世，享年85歲，他在國內最為著名的綽號其實是「老佛爺」，這位設計奇才時尚大帝的離去讓全球設計師黯然神傷，今天設計史太濃就和大家來聊聊老佛爺的傳奇人生。
老佛爺1933年生于德國漢堡市，屈指一算剛好是德國包豪斯被關閉的那一年。老佛爺家境不錯，父親是一名富商，母親則是一名非常熱愛閱讀及服飾的太太，這種熱愛體現于在家只讀書不做家務（當然原因是他們家有傭人），有空就去逛當時的高級服裝店，而且一天換幾套衣服是很正常的事情。
母親的這種熱愛慢慢就成為對小老佛爺的一種要求，比方每天的衣服都要不一樣，而老佛爺并不抗拒，反而很開心，每天都讓傭人把明天需要替換的衣服燙得筆挺。這個情況讓我想到了王家衛導演，他有一位熱愛電影的母親，每天帶他看電影，日后他做了大導演，而老佛爺有一位愛服裝的母親，他就成了超級服裝設計師。
因為家境優越，老佛爺從小可以專注于自己的興趣上，除了喜歡繪畫還學習樂器，并且從小就體現出語言天賦，求學前已經自學英文及法文，我們知道后來的老佛爺精通德文、英文、法文及意大利文。
十多歲時候的老佛爺去了巴黎求學，1950年時更是與母親一起移居到法國，此時老佛爺已經開始正式學習服裝設計，并且在1954年時候他抱著試一試的態度參加了國際羊毛局舉辦的全球性服裝設計比賽，沒想到郵寄作品設計圖半年之后，一份突如其來的電報告訴他得了比賽大衣組的第一名，而作品也受到了法國時裝大師皮埃爾·巴爾曼（Pierre Balmain）的欣賞，1955年正式將老佛爺聘為助理，老佛爺正式C位出道，這一年他才23歲。
正式進入服裝設計行業后的老佛爺非常勤奮，但并非單純專研服裝設計的問題，而是努力接觸更多人文知識，其中包括了文學、哲學、歷史、建筑及音樂等，因為在他的觀念里做好設計并非僅僅將設計圖畫好那么簡單，而是需要更扎實深厚的人文素養。其實這一點對現在的設計師啟發很大，不要只關心設計本身，因為設計的靈感從來都不來自設計本身。
隨著老佛爺人文素養及職業技能的不斷提升，在1957年時候他正式成為時裝屋讓·巴杜（Jean Patou）的設計師，他由此正式開始自己的服裝設計師生涯。
在讓·巴杜5年后老佛爺正式離職成為了一名自由設計師，以自由、大膽甚至狂放的風格活躍在歐洲時尚圈，1964年簽約成為法國高級女裝品牌珂洛艾伊（Chloé）的設計師，以古典式浪漫唯美風格為珂洛艾伊定調。而到了1965年，更是獲得意大利著名奢侈品牌芬迪的賞識，展開合作至今，甚至芬迪經典的雙F標志都是出自老佛爺之手。
他的設計風格為芬迪帶來了里程牌式的顛覆，將其品牌推向了高級時裝的一線地位。我們來看一看他為芬迪創作時候留存的設計手稿，遺憾的是過于早期的作品已經在互聯網上找不到任何資料，估計得在芬迪公司本身才有實物或者照片留下。
這個時期的老佛爺就開始體現出他超乎常人的「工作狂」特征，我們知道老佛爺后期甚至到了80歲，媒體仍然用「吃飽人參」這樣的比喻來形容他的精力。而工作狂特征的人除了精力旺盛還需要有另外一個特質，就是喜歡獨處，習慣孤獨。
老佛爺曾經公開表示過：我熱愛人群，更熱愛孤獨，我需要有自己的時間，無法24小時與人為伴，我不適合婚姻生活，某些時候我需要獨處，我痛恨無法獨處的人。
所以老佛爺在位于巴黎左岸的豪宅里習慣閱讀、工作到中午，然后到附近的一所房子里去吃午飯，為避免干擾，在他睡覺、閱讀和畫畫的地方，不允許有別的事情存在。他甚至擁有個人圖書館，藏書量達到30萬本。
按理說老佛爺成為了芬迪設計總監后應該非常快意人生，但當時有另外一位大咖一直成為老佛爺的心理陰影，此人就是當時法國大牌迪奧的設計總監，后來成為時尚大牌圣羅蘭的創始人圣羅蘭（Yves Saint-Laurent）。
他們兩人一生當中既是知音也是勁敵，兩人都出身于富裕的家庭，而且幾乎同時成名，在1954年老佛爺拿下國際羊毛局服裝設計比賽大衣組冠軍出道的時候，圣羅蘭居然也在同一個比賽拿下了冠軍，不過他屬于晚裝組。
而當老佛爺才正式成為主創設計師的時候，21歲的圣羅蘭已經成為了迪奧的首席設計師，25歲就創立了自己的品牌圣羅蘭，他離開迪奧開始做老板那一年老佛爺才剛剛加盟芬迪，圣羅蘭似乎一直都甩了老佛爺一截，但是老佛爺卻曾公開表示過很欣賞圣羅蘭，特別是其為迪奧創作的「煙裝」（Le Smoking）系列，如圖所示：
「煙裝」是圣羅蘭為迪奧在其接近離職期間創作的一系列女裝設計，這系列設計幾乎就是男士西裝——白色禮服襯衫+黑色傳統英式的男士 Smoking Jacket 西裝，長長的寬腳黑西褲，視覺上就相當震撼。而且模特照幾乎都煙不離手，所以被稱為「煙裝」。迪奧這個品牌一直給人古典、優雅的時尚印象，但是自從圣羅蘭接手，他卻創造出了在當年看來十分前衛的設計風格，當然這個風格當時也極具爭議。
老佛爺憑借芬迪一系列成為了國際時尚圈非常重要的人物，盡管風頭依然不及當時的圣羅蘭，但足夠奠定了其在設計藝術及時尚史上的地位。
時間到了1983年，因為老佛爺對時尚界的影響力，正式受聘于法國時尚大品牌香奈兒（Chanel），擔任藝術總監直到如今。
他接手香奈兒后開始大膽的重新進行詮釋和發展，而他經典的銀發、墨鏡、白色襯衫和黑色外套形象也從這個時期正式開始出現。
加入香奈兒后的老佛爺同時也在繼續服務意大利的芬迪，并且兩個品牌與其都是簽訂終身合同，他最高峰的時候曾經同時主理4個國際大牌的生殺大權，老佛爺開始了他「最高產」、「超長待機」的時代。
最為令人贊賞的是老佛爺在操刀幾個大牌的同時竟然能做到各自獨樹一幟，而他受聘于香奈兒其實最大的任務是要挽救這個品牌，因為當時香奈兒的創始人可可香奈兒已經去世12年，失去主心骨的香奈兒被大眾認為已經是史跡，是過去的設計，不可能重新復活。
在老佛爺的加盟后從香奈爾的設計中看到合理的東西，他了解到當今女性還是希望既舒適又具有女人味，同時還要高貴雅致的服飾訴求，而香奈爾的設計基因里其實正包含了這些因素，老佛爺重新將這些因素發揚光大。
這里我們看看老佛爺主理香奈兒后誕生的經典作品：
經過老佛爺的一系列復活計劃，讓香奈兒在20世紀末開始重新爍爍生輝，并且2000年過后頻頻讓人驚喜，比方2017年推出讓半個娛樂圈女星都在使用的「流浪包」（Gabrielle加布里埃）手袋，這款手袋由老佛爺親自設計，加布里埃就是可可香奈兒女士的名字，所以老佛爺是借此向 Chanel女士致敬，設計靈感來自歐洲紳士們騎馬時用的望遠鏡套，結合 Chanel 經典的菱格紋，經典而俏皮。
除了設計，還有各種異想天開的時裝發布方式，所以每一次香奈兒的發布會都成為時尚圈熱點。
老佛爺的一生都奉獻于工作，每年要為芬迪、香奈兒等品牌做10多場時裝秀，設計20多個服裝系列，一般設計師的工作量一年只能做4個系列。而古稀之年的老佛爺卻是從服裝草稿，到大秀策劃，從挑選代言人，到現場拍片等操持全部流程。
除此之外，他還在法國開了書店，發行報紙，擁有出版社，而且他也做攝影師，甚至編導一些短片，參與各種跨界合作。
根據2017年的數據，香奈兒利潤和營收雙雙大漲，其中總銷售額96.2億美元（約合人民幣914億元），同比大漲11.5％，高于同期公布財報的古馳（72億美元）和愛馬仕（63.76億美元），和路易威登（LV）不分伯仲。
可以絲毫不夸張的說，帶領香奈兒重返高峰的老佛爺，就如同喬布斯之于蘋果，但設計圈親愛的老佛爺真的走了，也許上帝也覺得他太累了，希望他能好好的休息。
設計史太濃在此寄予老佛爺最高敬意，傳奇永在，設計不死！
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